Новости
12.05.2009 Отчет о семинаре Terhi Kaalamo
Публикация: Май 12, 2009

Natasha i Rei  
Автор статьи: Наталья Гаращенко - активный спортсмен, инструктор, и неутомимый в жажде новых знаний человечище!
Спасибо Наташе огроменое за то что поделилась впечатлениями! 
С ее разрешения я размещаю здесь этот очерк.

 

В тексте использованы фотографии Helve Käro. Все фото с семинара можно посмотреть в ее фотоальбоме.
 

Семинар Terhi Kaalamo

Совершенно случайно попала на прошлой неделе на небольшой семинар, организованный питомником Эстреллест: инструктор Terhi Kaalamo, финская спортсменка. Выступала в ИПО с ротвейлером Heizelwood Lucky (одно из призовых мест на ротвейлерском ЧМ), сейчас работает с НО. В пр. году была на 10 м месте на Чемпионате Финляндии. (Это хороший результат

 
 

Фото с сайта питомника Heizelwood.

Мне понравилась общая мысль, и было несколько новых моментов.

Конспект. Тема: "Состояние собаки"

Когда человек берёт собаку, нужно знать, ДЛЯ ЧЕГО он это делает. Будет ли это собака для спорта или домашний любимец. Обычно происходит так, что собака берётся «для души», но по мере взросления питомца, спустя некоторое время – год или два - хозяин втягивается в активные занятия. И начинает активно заниматься дрессировкой. Что является более трудной задачей, чем работа со щенком. Первый год очень важный и обучение происходит легко.

Основное (базовое) обучение щенка

Состоит из нескольких почти независимых параллельных деятельностей. Первоочередное – это создание внутристайных отношений, объяснение правил и установление статуса вожака.

Если взрослая собака не добивается активно одобрения своего поведения Хозяина – то в отношениях большая проблема.

Первое, чему обучаем щенка – подзыву. Проще всего это сделать на лакомство, Terhi воздействие в базовом обучении щенка не использует. В дальнейшем, когда начинают работать на стадии высоких инстинктов - воздействие применяется. Причём, такое, которое активизирует собаку. Оно подбирается под каждую собаку.

Щенку надо уметь объяснить все правила, и если использовать воздействие, то только такое, в результате которого, собака становится активной. Пример, если собака лает на звонок, запрещать и наказывать не стоит. Это ведёт к пассивному поведению (для домашнего любимца, это может и неплохо, но у нас будущая спортивная успешная собака). Поэтому разумнее, научить собаку бежать на место – это активная деятельность.

Кормление в щенячестве - это очень важный момент. Стоит уделять ему много внимания. В помёте щенки конкурируют за еду. Надо максимально сохранить эту врождённую мотивацию. Большая разница в условиях: между теми, которые были у заводчика и теми, которые есть у нового владельца. Не нужно стремиться дать щенку всё лучшее и всего побольше. Можно сразу начинать работать на пищевой мотивации. Миска – тот же заяц для собаки, который может убежать. Что бы поесть нужно её «добыть». Но нужно уметь сделать эту охоту позитивной для собаки, что бы не возникало нервозности. И непременно росла самооценка собаки.

Все основные элементы - делаются на еде. Но еда должна быть немного добычей. Можно корм (даже размоченный) зажать в кулаке и двигать им от собаки, короткими прерывистыми движениями. А-ля мячик на верёвке. Интонация голоса, соответствующая, подбадривающая: давай - давай, догони! Чтобы собака весь процесс была активной. И так все 4-5 суточных кормлений. Через неделю – активность щенка возрастает. Если этого не произошло – либо порция велика, либо у собаки есть тараканы (например, страхи. боится есть, или голоса). Аналогичные упражнения полезно делать и взрослым собакам, с которыми только начинают заниматься, что бы поднять активность в отношении еды.

 

НЕ стоит пренебрегать пищевой мотивацией:
- это первичная мотивация для следовой работы и послушания;
- намного проще для проводника-новичка.

Terhi не сторонник использовать лакомство. Часто – это вредно для здоровья собаки (наиболее доступные сосиски, сыр и пр.). И проще использовать суточную пайку собаки.

Играя с лакомством в руке, потом эту же руку можно использовать для наведения в положении рядом, сидеть, лежать и пр.

Первый год – это период активизации и технической подготовки собаки. К концу первого года, собака технически готова. Мяч в обучение Terhi не вводит. Но параллельно идёт развитие добычного инстинкта. Сначала игра с тряпкой (кожей). Не прекращает играть во время смены зубов, но делает это более аккуратно, более мягкий материал. Собака с хорошим инстинктом, не обратит внимания на дёсны, которые немного кровоточат. Начинает играть на дистанции и только при использовании бокового положения. Фронтальная позиция излишне нагружает щенка. Не стоит проверять на прочность щенка и создавать конфликт в отношениях. Её личная ошибка с первой собакой состояла в том, что, играя со щенком в перетягивание, она добивалась активного рычания. Что было проявлением неуверенности и конфликта. Мы сами создаём первый конфликт со щенком. А проводник должен быть собаке не конкурентом, а соратником. Конечно, большую роль играют данные самой собаки – как легко собака возбуждается, выходит из состояния равновесия, впадает в нервозность.

 

Несколько основных правил в развитии добычного поведения. Добыча только около хозяина. Но не "грузим" собаку - необходима дистанция (верёвка 1-1,5 м). Положение тела не фронтальное, нет прямо взгляда в глаза, интонация голоса и язык тела говорит НАМ «хорошо, мы играем». Добычу давать схватить с земли, ну или довольно близко от поверхности. Всегда натягиваем, как только "добыча" попала в рот к щенку (не рывок, а именно натяжение. Т.е. желание схватить от движения возникает. И желание удержать, - так как добыча может и убежать. Но пока нет борьбы!) Как только собака совершает активные действия - тянет, треплет - проводник даёт возможность победить. При хороших отношениях собака сама тут же предлагает игру, активно. Это и есть наша задача. Проводник держит только за верёвку, никогда не за мяч (если играем мячом). Не забирает себе игрушку. Движения короткие, прерывистые всегда направлены от собаки.

Если мотивационный предмет не интересует собаку, занимаемся с едой.

Трепки должны быть спокойные, не нервозные. Упражнение на развитие добычи - всегда заканчиваются убиранием игрушки, но есть несколько промежуточных этапов, когда собака получает успокоение на хватке.

Следующий этап. Когда интерес высокий, хватка спокойная – начинаем отпускать игрушку. Но собака на поводке, начинаем короткие спокойные проводки. Пока на дистанции от хозяина. Следим, что бы хватка не поползла. Вводим остановки, очень короткие. Снова движение – спокойное. Результат – высокий инстинкт, который направлен на хватку (канализирование) причём близость хозяина вызывает ещё большее успокоение, комфортное состояние. Нет желания удрать в кусты (когда высок страх потерять игрушку) или разорвать добычу. Наша цель – контакт и доверие к проводнику при высоком инстинкте. Даже если мы берём физически собаку рядом, конфликта не возникает. Особенно это важно в защитном разделе – собака и проводник – это одна команда против «злоумышленника». Часто видим, что собака против всех.

Ещё одно замечание. До того, как начать дрессировку - неплохо было закончить курсы театрального мастерства. Это конечно шутка, но только частично. Нужно уметь выражать свои эмоции, и если надо полностью их подавлять. Стать для собаки интереснее, чем окружающее.

Итак, к концу 1-го года мы имеем
1. Хорошие отношения с проводником. Это самое главное, так как инстинкт добычи выражен не у всех собак одинаково. Но вот социальный инстинкт может это существенно компенсировать – доверительные отношения и когда собака испытывает комфорт (эмоциональный) в близости от проводника.
2.Технически подготовленную собаку.
3.Развитый на игре инстинкт добычи. Конечно, это в первую очередь генетика. Но и при хорошем материале развитие и направление инстинкта не в разрез с действиями проводника, очень длительный и кропотливый процесс.

Можно переходить к следующему этапу (естественно сроки приблизительные). Переводим собаку в состояние повышенного инстинкта во время выполнения ранее сформированных на более низких «оборотах» рефлексов. Проще, говоря – премируем мячом за выполнение команд.

Выглядит это приблизительно так. Разогреваем собаку (хватку не даём), прячем внезапно мяч и звучит команда – смотрим на реакцию собаки. Если рефлекс сформирован хорошо и не варварски (это я так коротко сформулировала, понятно как это?), то собака, пусть и с некоторой неуверенностью выполнит команду. И тогда идёт очень мощная волна одобрения – телом, голосом и игрой. Т.е. высокий инстинкт под контролем. От раза к разу можно добиться незамедлительного и быстрого выполнения навыков. Уже спустя несколько выполнений становится понятно собаке, что чем быстрее она сядет, тем быстрее будет получена премия. На этом этапе, для хорошей добычной собаки, самым желанным видом премии будет активная игра с хозяином. Ну, если конечно на предыдущих этапах удалось достичь поставленных целей. Можно всю жизнь, конечно, работать на пищевой мотивации, но на ней сравнительно с добычной мотивацией всё таки такого скоростного исполнения добиться сложно.

 
 

Подходим к самому интересному.

Прерывание инстинкта. Это не падение уровня инстинкта, но напряжённое ожидание – концентрация собаки – то самое внутреннее состояние собранности. И это мы начинаем развивать на следующей стадии, после того, как собака технически готова и мы перевели все имеющиеся навыки на более высокий уровень исполнения. В результате, постепенно удлиняя время ожидания, весь раздел В собака должна пребывать в этом самом состоянии управляемого напряженного ожидания.

Создание ритуалов.

Каким бы ритуал ни был, он готовиться по схеме – поднятие инстинкта – концентрация – премия. Если всё сделано правильно, собака, сама являясь активной, предлагает контакт. И начинаем «игра-обучение-игра» без потери внимания. Раздражитель появляется лишь тогда, когда собака его в состоянии выдержать. Это зависит от данных собаки и сформированных отношений проводник-собака. Весь норматив ИПО В состоит из схем. Сначала создаём чёткую схему для собаки. Идёт постепенное увеличение длительности внимания и как следствие – схемы. Премию собака получает в ОДНИХ и тех же местах схемы (строго индивидуально для каждой собаки, но общее правило – для темпераментных – в статике, для более медленных – в динамике). Что позволит на соревнованиях «поднять» собаку. В конечном итоге– «команда» - «первая схема» – конец схемы, команда следующей схемы и т.д. При неполучении премии в определённом моменте, внимание собаки должно возрастать от упражнения к упражнению. Конечно – тренировки в таком режиме не постоянно. Но теперь вопрос выдержит ли материал 15-20 минут работать на полном внимании в состоянии прерванного инстинкта.

Во время соревнований инстинкт снижается. Поэтому наша задача, помочь продержаться ему как можно дольше – языком тела, который создаётся на тренировках в определённые моменты поощрения НУЖНОГО состояния собаки (т.е. премируется не за технические элементы – это задача более раннего периода). И на соревнованиях сложность именно в том, что бы ПРОВОДНИК качественно отработал выученную схему. Мы сами ломаем заученные блоки. Собаки нас читают иначе, чем во время тренировок.

Это конечная цель тренинга – создать правильное состояние в каждом упражнении.

Теперь немного по отдельным элементам. Команда «дай» - начало игры, а не её конец. Terhi начинает заниматься этой командой – довольно поздно – в 1,5 года. Игра - воздействие (какое я не поняла) - продолжение игры – ещё более бурное. Вопрос: как Вы относитесь к обмену на лакомство? Ответ: «Хорошо, но не практикую. И для взрослого добычного кобеля это не всегда адекватный обмен».

Выдержка – это самый наглядный пример продления напряжения. Но со временем правильное состояние поддерживать становиться всё сложнее, именно из-за того, что стереотипное поведение способствует снижению инстинкта – через некоторое время остаётся только социальный инстинкт. Выдержка теряет остроту. Тогда нужно вести момент сюрприза, удивить собаку: вернуться раньше, премировать иначе и т.д. Использует голосовую поддержку – для усиления внимания; надо уметь пользоваться интонацией – у собаки должно возрастать внимание, но не возбуждение.

Фронтальная посадка – это самостоятельное упражнение. Как и все остальные. В «В» разделе оно повторяется 5 раз. Поэтому ему надо уделить достаточное внимание во всех фазах.

Terhi не сторонник флипа. Ей больше нравится обход – быстрый и плотный. В начальном периоде использует дачу премии сразу за коленками.

Движение рядом – наведение со щенком, корректное положение и усадки при движении. При переходе на высокие инстинкты – разваливается технический навык – и надо начинать по одному шагу. Но обязательно корректному. Правый поворот – с поощрением, а теснение влево для поднятия внимания. Опять же от темперамента зависит – начинаем со статики из ОП или сходу после разогрева. Надо следить за состоянием собаки – уметь читать свою собаку. Правильное движение рядом – когда рот закрыт.

 

Усадки и укладки в движении – начинаем совмещать, когда отдельно движение рядом и усадка-укладка в статике стопроцентно хорошо выполняются. Команда –села – СРАЗУ премия. И через довольно продолжительное время начинаем продлевать с напряжением (которое поставлено на наш язык тела), сидеть - сейчас будет премия. Собака её ждёт и не отвлекается. Если отвлечение происходит, то значит напряжение для неё слишком длинное. Если появилось предвосхищение – через определённое кол-во шагов – попытка усадки или укладки без команды, то нужно не дать собаке это сделать. Нужно сделать несколько шагов, прежде чем дать команду, тогда собака испытывает облегчение от возможности выполнить команду.

Аппортировка – вызвала больше всего вопросов. Две разные вещи: бежать за брошенным апортом и бежать обратно с гантелью обратно к проводнику. Первому учить мало кого нужно. Поэтому всегда начинаем с последней части – удержание (плотно, весь инстинкт направлен на хватку) - отдача. Весь навык разбит на отдельные всегда положительно заканчивающиеся схемы. В технической части – сначала ФП с обменом на мяч – премия всегда у проводника (зона максимального комфорта, что бы не происходило – у ног проводника только ХОРОШЕЕ), быстрее отдашь, быстрее будет игра. Уделить достаточно внимания правильному забору с земли. Этапы такие: Проводник – собака (направлена мордой к гантели) – гантель. Потом треугольник: проводник и собака «мордами» к гантели.

 
 

Прыжок безопорный – в основе техника прыжка + настроение, который начинается строиться с того, что прыгать это классно! Интонация голоса должна быть соответствующая. Она советует когда хвалим за прыжки через деревья во время прогулок, так сказать в неформальной ситуации, или аджилитные барьеры (такие, на которые нельзя опереться). Прыжок - жто динамика плюс желание напрячься. Физическая форма улучшается с возрастом, растёт и высота. Всегда хвалим за удачный прыжок – задействуем социальный инстинкт. Потом учим обратному прыжку. И только тогда можно показывать мотивационный предмет. Что бы не вошло в привычку оббегание – должен быть либо помощник, либо поводок. Когда начинаем совмещать с аппортировкой – уменьшаем высоту, увеличиваем дистанцию.

Для успешного выступления на соревнованиях нужно знать свою собаку. Как лучше поступить с её энергией, какие ритуалы максимально для нее значимы. Например у Terhi лучший обычно – 3 след. Значит схема тренировок - выходных для собаки составлена так, что бы третий след выпадал на день соревнований. И т.п.

Если возникла проблема, опять разбиваем навык на куски и начинаем работать над одной частью (коррекция-премия), причём часто – не один раз в неделю. Потом совмещаем все снова.

Заключение

Единицы инструкторов могут обучать собаку сразу на высоком инстинкте, т.к. степень обучения ниже. Надо работать над двумя частями отдельно: техникой и драйвом. И потом совмещать. Ну, существует миллион деталей о которых сложно рассказать – это опыт каждого. Годовалой собаке с хорошей добычей проще объяснить, что от неё требуется, если она технически готова. Коррекция допустима только в том случае, когда собака знает выход из своего положения – т.е. ей есть куда деваться, технически готова. Пример, собака отвлеклась – рывок и продолжение навыка (пусть это движение рядом). Т.е. серая зона для собаки. Рывок – чёрная, похвала – белая. После коррекции – собака исправилась – нужно это отметить.

Там ещё ответы на вопросы были, например про извечное жевание апортировочных предметов.

Три причины поджёва:

  • -нервы
  • -конфликт с проводником
  • -ошибки обучения

И почти всегда причина жевания - смешанная форма: нервы + конфликт. Таких собак надо учить инстикт напрвлять на крепкое удержание. Как там было - канализирование энергии в хватку. Вот уж тема для обсуждения интересная!

Собраться с силами только надо… и дописать.

Наталья Гаращенко


Обсуждение статьи на форуме Боссеронов

 

- 1644 Просмотров - Комментариев (0)